祭海节 —— 马兰诺族拥有本身的日历，他们将新年的月份称为“Pengejin”，意即“神明的月份”，此时东北季候风逐渐结束，“好日子”又重新回来了。“Pengejin”这个月份对比公历约为三月，为了感谢神明的赐予，沐胶地区的马兰诺族传统上在四月举办“祭海节”，这也是马兰诺社群里面规模最大也是最古老的祭海节。
抵达拉敏达娜（Lamin Dana）的下午，天气异常懊热，整个迪廉村（Kampung Tellian）是安静的，一如那条颜色深邃的迪廉河。这份安静，是因为天气实在太热，还是佳节前夕的庄静？
思索间，迎来拉敏达娜主人戴安娜罗斯（Diana Rose）的热情招呼，把我们引入民宿内。
坐看迪廉河的“Lamin Dana”在砂拉越马兰诺族的语言中是“古屋”的意思，是戴安娜结合家人、族人的力量，依据马兰诺的传统建筑格式，耗资20万令吉建成于1999年。拉敏达娜是一座民宿，也是戴安娜推动马兰诺传统文化的基地，有其特殊地位，是村子里的地标之一。
曾经当过记者，近年全情投入马兰诺文化研究与推广，戴安娜直言几乎把全副身家都投入进去了。但也因为有她和一些志同道合的族人，古老而神秘的马兰诺文化才得以走出沐胶，逐渐被砂拉越其他地方乃至国外发现。
……全村动员的盛会……
这趟跟随砂拉越旅游局的媒体访问团，为了祭海节（Kaul Festival）而来，我预先做了一些功课，承蒙戴安娜的解说，又让我对马兰诺和祭海节有了多一点的认识。我们早到了两天，得以见识到村民以敲锣和高声喊话的方式，开着船沿河提醒——祭海节要到了！
“这是传统的通告方式，由村长指定的村民负责这项工作，通常是在祭海节七天前和三天内进行，时间是晚上七时至九时之间，当所有的村民都在家的时候。这项通告除了是在通知村民，也是在通知所有神灵。”戴安娜解释。
参观祭海节，一定要顺道游览迪廉村，看看村民们如何进行事先准备工作。各式各样的手工制作，将棕榈叶以削、刨、绑等方式，做成各种饰品。根据那些成品来看，似乎都是花鸟树等自然动植物造型。这些饰品主要用以装饰各家准备参加祭海节的船只，甚为隆重其事。
……感天谢地的祭海节……
该说说祭海节——这是马兰诺族最重要的传统祭祀活动之一。
在砂拉越人口大约只占6%的马兰诺族，主要聚居在沐胶、峇南河与拉让江下游，是个讨海民族，也精于硕莪种植与加工。马兰诺族的历史据说可以上溯千年，最初是泛灵信仰（Animism），后来才逐渐信奉基督教和伊斯兰教，但仍有部分族人保持原有信仰。
每年东北季候风吹起时，往往为马兰诺族带来诸多麻烦甚或灾难，海上的大风大浪导致鱼获剧减，过多的雨水也威胁着农作物，而这种煎熬的日子前后大约四个月。
马兰诺族拥有本身的日历，他们将新年的月份称为“Pengejin”，意即“神明的月份”，此时东北季候风逐渐结束，“好日子”又重新回来了。“Pengejin”这个月份对比公历约为三月，为了感谢神明的赐予，沐胶地区的马兰诺族传统上在四月举办“祭海节”，这也是马兰诺社群里面规模最大也是最古老的祭海节。
祭海节虽然中译为“祭海”，实则不止祭拜海神，也同时祭拜天空之神、森林之神、农业之神等。
……乘船去祭海……
祭海节当天，清晨6时30分，我们在拉敏达娜的长廊上集合，天气非常好。戴安娜早已经在等着，身旁还站着沐胶国会议员拿督哈妮法泰益（Dato Hajjah Hanifah Hajar Taib），两人皆身穿马兰诺传统服饰，极显隆重。
戴安娜嘱咐我们穿上救生衣，并安排我们陆续登上她准备好的船只。船只也做了一些装饰，或许考虑到我们需要拍摄，因此饰品比较简单，视野还算广阔。
“我们必须等待主船经过，然后跟在其后方，千万不可以爬头开在主船前面，以免冒犯神明。”戴安娜再三强调这点。
主船在更早的时间，在迪廉河上游进行一些仪式后，即载着一位“祭海爸爸”（Bapak Kaul）顺流而下。这位祭海爸爸的角色很重要，基本上是祭海节的主导者，职能类似主祭司，任务是代表人类和依帛（Ipok）沟通，确保依帛满意，并赶走邪灵。“Ipok”是古代马兰诺族对神明的称呼。
船只有点窄，而且难免颠动，幸好遇上一位好船夫，主动献意让我和女记者蓝海伦坐在他的旁边——那是相对空旷的地方。正高兴时，鼻端突然闻到阵阵引擎传来的油烟味，这好风水原来还是需要付出代价的。
……跟着祭海爸爸的脚步……
油烟扑鼻中，主船缓缓从上游转角出现了，祭海爸爸站在船上微笑着跟我们点头致意。这位带着笑意的祭海爸爸据说是来自达叻（Dalat）地区Sepok家族的Agut Ujo先生。Sepok家族多年来一直肩负“祭海爸爸”的重责大任，Agut Ujo先生已经是家族传承下来的第九代祭海爸爸。
尾随主船朝海口进发，一路上的景象是——从上游的窄河道到下游越来越宽的河道，我们的左右和后方也出现越来越多船只，有者精心妆点，有者只是简单插几支饰品或旗帜；船上的人也有盛装的，也有穿着简单却齐整的，大家或丰或俭都赶着水路来参加祭海节；河岸上也很热闹，一丛一丛聚集的村民，跟我们挥手打招呼，我忙着拍照的手还得腾出来挥手回礼，那一刻感觉自己像明星，整条迪廉河是星光大道。
祭祀在海边的一座空地进行，登岸后我们尾随祭海爸爸等人走到空地一角，只见众人首先将精心打造的贡品篮（Seraheng）安插在草地上，然后祭海爸爸从身旁各人捧上的盘子中，将七种贡品先后乘入贡品篮中，大致就是马兰诺的传统点心如帽子饼（penyaram）、糯米糕、硕莪粒等。
摆好贡品后，祭海爸爸开始祈祷，而后向各个方向撒米。这时，人潮让出一条小路，祭海爸爸率领一众村里的领袖，往回走向海边，只见祭海爸爸直接走入脚深及膝的海水里，神情认真的念着祷文，而后朝向大海撒米数次。完成仪式后，众人再返回空地。
……吃不完不可以打包……
此时，成百上千参加祭海节的村民们，纷纷围坐在自备的毯子边，毯子上摆满了食物，等祭海爸爸开动，大家就在一起用餐。气氛相当热络，犹如嘉年华，我们这些访客也参与其中。
根据资料，这个聚餐的传统强调平等，不但村民在用餐，各路神明也在场和大家一起用餐。如果遇有猫狗之类的动物在场，也要把食物分给动物们。我觉得这个场景很有意思，体现原始自然信仰中，对天地万物的尊重。在这样的场合里，祭海节不止是古老的祭祀，它也是马兰诺族重要的社交聚会，而且不分你我。
“大家可以尽量吃，吃不完的食物不可以带回家，必须留在现场让神明继续享用，否则会把厄运带回家。”戴安娜事前慎重的提醒过我们，这又是祭海节的另一项重要禁忌。剩下的食物怎么处理呢？贡品篮下方放置着两个竹篮，大家可以把剩余的食物装在里头。
回到拉敏达娜时，戴安娜还穿着传统服饰，与助理趴在地上处理一些文件，一派悠然。她告诉我：“祭海节后三天，我们什么都不做，村子里也不可以砍树或者杀伤动物。”
我点点头，走到拉敏达娜的长廊，看着继续深色的迪廉河，内心安静而庄重。
